“人们已经忘记了那个时代（90年代），因为你无法真正搜索到它。当时的时尚更脏、更下流（nastier，翻译不一定准确，意会吧）、更有趣，没有过滤、没有修饰、没有打磨、没有得体，不会像现在这样”。

这是Balenciaga的艺术总监Demna在接受VOGUE采访时说的。

这句话能看出来，Demna对90年代这个前互联网时代末端的时尚表现，与今天时尚表现区别的看法，或者说区别的重点在哪。

换一下句式，也许能理解为，他在用更脏、更下流、更有趣，对抗互联网社交媒体时代的滤镜、打磨、得体。

这个对抗的主体就是他带来的Balenciaga2022秋季系列。

对抗

90年代并不那么遥远，在时尚领域却有着相当重要的位置，我们无法用简单的词汇去定义或者描述它的显著风格，因为一切都蓬勃，缺乏单一标准，按照时下最流行的怀旧说法就是：神仙打架。

与许多设计师的做法不一样，Demna并非宣称灵感来自90年代，他用了更具有戏剧感，以及更加凸显过去与现在矛盾的方式：

假象自己回到90年代，试图填补Balenciaga在时尚视野极其模糊的那几年（1997年Nicolas Ghesquière上任前）。

于是，这场发布被设计成一支名为《遗失的录影带》(The Lost Tape)的影像，由导演 Harmony Korine 拍摄，它像是90年代某先锋设计师发布会的记录资料，从秀前嘉宾采访、进场，到整场秀，模糊又真实的画质带着强烈的前互联网时代气息。

正式发布前，品牌放出几个片段，是几位不太年轻的嘉宾秀后采访，她们是超模Naomi Campbell、《纽约时报》时尚评论家Cathy Horyn、时装评论家Diane Pernet、西班牙超模Esther Canadas、法国影后Isabelle Huppert、俄罗斯演员Renata Litvinova。

这里的每一个人带有鲜明的90年代印记，代表着一种旧式的权威选拔机制，他们的走红需要业内的肯定和提拔，与今天大众点赞的选拔机制截然不同。

在采访中，他们并非每个人都对这场秀赞不绝口，Isabelle Huppert的表述是：“很不错”、“比往常更好”，“很棒”，“但不是全部”，并加上爽朗的笑，如此真实。

今天，被邀请去观秀的嘉宾，不再敢对镜头说出丁点不好的评价，有的只是搜肠刮肚式尬吹。

更有意思的是，《遗失的录影带》中嘉宾悉数入场后，模特与设计师在后台都准备妥当后，我们的黑珍珠Naomi才缓缓入场。她前脚进，模特后脚出，让我们这些“90老人”瞬间想起她当年常常被爆耍大牌、迟到等黑料。

看到这，难掩微笑：Demna好懂。

用心的邋遢

整场秀包含大量宽肩造型，许多时候宽肩被认为是90年代的时尚代表，其实宽肩在80年代更为突出，它是职场男女的标配，背后隐藏着更多女性走进比以往更核心的职位。到90年代，宽肩从职场逐渐转向休闲场合，以一种并不刻板的状态表达先锋，配合着90年代“安特卫普六君子”引领的比利时风潮。

Demna的宽肩正是如此，有种锋利感。

平直、尖锐的肩部线条很锋利，圆润、松垮的线条也很尖锐，尤其在采用一些奇怪比例时。

还有些尖锐来自于对人们印象中某些常规款式的改变，最明显的是“小香风”连衣裙，“小香风”是互联网时代最有代表性的网红风格，Demna将此改造成前后可穿的样式，模特将带纽扣的那面穿在后背，并非传统优雅的搭配，以及非传统美的模特，让这样的造型有种惯例的兀突。

他在设计上的很多巧思都带有90年代的意味。

比如在衣领处加入可拆卸旅行颈枕的钟形派克大衣；衣身上可当围巾又可当腰带的蝴蝶结；可拆解为迷你裙、长裤或 XL 版长筒靴单独穿着的五口袋牛仔裤，这种功能主义做派的最高峰正是山本耀司1999春夏系列从婚纱里掏出各种实用小物件，以及侯赛因